Modos del aire acondicionado: qué hace cada uno y cuándo usarlo

Un aire acondicionado doméstico tiene cinco modos principales (frío, calor, deshumidificación, ventilación y automático) y, según la marca, tres funciones que se suman encima: eco, sleep y turbo. Lo que cambia de uno a otro es qué piezas trabajan y con qué intensidad: en frío y en calor manda el compresor, en ventilación solo gira el ventilador interior y en dry el compresor va suave con el aire muy lento para sacar agua. Por eso el que menos gasta con diferencia es la ventilación, mientras que el turbo es el que más consume, aunque solo dure unos minutos.

Es de las llamadas que más nos entran en la primera semana de calor o de frío: el equipo «no enfría» o «echa aire frío en invierno», y al llegar resulta que alguien tocó el botón de modo y lo dejó en ventilación o en dry. Para que no te pase, aquí tienes los modos uno a uno, con lo que hace cada uno por dentro y los casos en los que conviene usarlo (y en los que no).

Modo frío (Cool): el copo de nieve

En modo frío, el compresor bombea refrigerante hacia la unidad interior, donde la batería se enfría y absorbe el calor del aire de la habitación; ese calor se lleva fuera y la unidad exterior lo expulsa a la calle. De paso, el aire que pasa por la batería fría suelta parte de su humedad, que es el agua que ves salir por el desagüe en agosto. Ese efecto secante es lo que hace que una casa a 25 °C se note mucho más cómoda que a la misma temperatura con el ambiente cargado.

El error que más se repite con este modo es bajar la consigna a 18 °C nada más llegar, pensando que así enfría antes. En un equipo inverter la velocidad a la que baja la temperatura depende de la potencia de la máquina, no del número que marques, de modo que a 18 °C llega a 25 °C en el mismo tiempo que si hubieras puesto 25 y, en lugar de parar ahí, sigue enfriando y gastando. A un cliente de un piso en Elche que se quejaba de la factura de julio le bastó con dejar la consigna fija en 25 °C y el ventilador en automático para notar la diferencia en el siguiente recibo.

Como referencia, cada grado que bajas la consigna sube el consumo en torno a un 8 % (es el dato que usa el IDAE), así que pasar de 22 a 25 °C se nota bastante más en la factura que en el sofá. Si quieres afinar según la orientación de la casa y las horas de sol, tenemos una guía sobre qué temperatura poner en verano con ejemplos por estancias.

Modo calor (Heat): el sol

En calor, el equipo invierte el ciclo: la unidad exterior coge calor del aire de la calle (incluso con 0 °C fuera sigue habiendo energía que aprovechar) y la unidad interior lo suelta dentro de casa. Por cada kWh de electricidad que consume entrega entre 3 y 4 kWh de calor, que es lo que hace que una bomba de calor salga más barata que un radiador eléctrico o un calefactor. Lo razonable es trabajar con la consigna en 20-21 °C y mantener el equipo encendido a temperatura estable en las horas en las que estás en casa, en lugar de apagar y encender con la vivienda ya fría.

Este modo tiene dos comportamientos que asustan al que no los conoce. El primero es que al arrancar tarda uno o dos minutos en soplar, porque primero calienta la batería interior para no echarte aire frío encima. El segundo es el desescarche: en las mañanas frías y húmedas, la unidad exterior acumula hielo y el equipo se para unos minutos (con alguna luz parpadeando) para derretirlo. En un adosado de Villena, con mañanas de enero a -2 °C, los propietarios nos llamaron convencidos de que el equipo se estropeaba cada día a las ocho; era el desescarche haciendo su trabajo, y en cuanto entendieron lo que pasaba dejaron de apagarlo y encenderlo a mano, que era lo que de verdad le hacía perder rendimiento.

Si quieres números concretos de gasto en invierno, aquí explicamos lo que gasta en modo calefacción un split según los metros y la temperatura exterior.

Modo deshumidificación (Dry): la gota

El modo dry usa el mismo circuito que el frío, pero con el compresor trabajando suave y el ventilador al mínimo. Al pasar el aire despacio por la batería fría, se enfría más por debajo de su punto de rocío y suelta más agua de la que soltaría en modo frío, aunque la habitación baja solo uno o dos grados. Está pensado para esos días de 26 °C con la humedad por encima del 70 %, en los que la temperatura no es exagerada pero la ropa no se seca y las sábanas parecen mojadas.

En la costa de Alicante es el modo que más partido tiene en septiembre. En un apartamento de Santa Pola, en primera línea y cerrado buena parte del año, los dueños ponían el frío a 21 °C por las noches para quitarse la sensación pegajosa, y se despertaban destemplados. Les recomendamos dos horas de dry antes de dormir y después apagar o pasar a frío a 26 °C, y el problema se resolvió con bastante menos consumo. Cuando la humedad es el problema principal de la vivienda, merece la pena mirar también los equipos para climas muy húmedos, que regulan mejor la deshumidificación.

Lo que no funciona es usar el dry en pleno invierno para quitar humedad. Con la casa fría el equipo apenas consigue condensar, y además lo poco que hace enfría la habitación. En esa época la humedad se va mejor calentando la casa en modo calor y ventilando diez minutos al día.

Modo ventilación (Fan): la hélice

En ventilación solo gira el ventilador de la unidad interior, con el compresor y la unidad exterior parados. Mueve el aire de la habitación pero no lo enfría ni lo calienta, así que el aire sale a la misma temperatura que tiene la estancia. Gasta muy poco (menos que un ventilador de pie), y por eso tiene sentido en las noches templadas de entretiempo o para mover el aire de una habitación cargada.

Su uso más útil, y el que menos gente conoce, es dejarlo entre 20 y 30 minutos después de usar el frío. La batería queda mojada al terminar de enfriar y, si se cierra así, acaba criando moho y oliendo a humedad. En una segunda residencia de Torrevieja que se quedaba cerrada de octubre a junio, el primer encendido de cada verano olía a cerrado durante días; desde que los propietarios dejan el equipo en ventilación media hora antes de cerrar la casa, junto con el mantenimiento anual del equipo, ese olor no ha vuelto. Algunos modelos lo hacen solos con una función de autosecado al apagar, que conviene activar si la tiene.

Modo automático (Auto): las flechas en círculo

En automático, el equipo compara la temperatura de la habitación con la consigna y decide por su cuenta si toca frío o calor (algunos pasan también por ventilación cuando están cerca de la temperatura marcada). Es cómodo en sitios donde nadie está pendiente del mando, como un despacho, una habitación de invitados o una segunda residencia que se controla por wifi.

El problema viene en entretiempo, con días de 24 °C y noches de 14 °C. En un chalet de Llíria, a mediados de octubre, el equipo del salón en auto arrancaba en calor a primera hora y a media tarde pasaba a frío, de modo que gastaba por los dos lados para mantener una temperatura que, abriendo las ventanas por la tarde, se conseguía casi gratis. Le dejamos el modo fijo en calor a 20 °C solo por las mañanas y la factura de ese mes bajó de forma clara. Si la casa está habitada, lo que solemos recomendar es fijar el modo a mano según la época y dejar el automático para los sitios donde sale más caro el despiste que el consumo.

Eco, Sleep y Turbo: funciones que se suman al modo

Estas tres no son modos independientes, sino funciones que se activan encima del frío o del calor y cambian cómo trabaja el compresor o el ventilador. Cada marca las llama a su manera, pero lo que hacen por dentro es bastante parecido.

Eco: limitar la potencia máxima

La función eco limita la potencia máxima a la que puede trabajar el compresor. El equipo tarda más en llegar a la consigna, pero a cambio el pico de consumo baja, y eso es justo lo que interesa en pisos con poca potencia contratada. En un piso de Benimaclet con 3,45 kW contratados, el automático saltaba cada vez que coincidían el horno y el aire del salón a media tarde; activando el eco una vez que la casa estaba fresca, el equipo pasó a moverse en un consumo que dejaba margen para la cocina. Es de las situaciones que más resolvemos en instalaciones de aire acondicionado en Valencia, donde abundan los pisos antiguos con la potencia justa.

Lo que no tiene sentido es activar el eco al llegar a una casa a 32 °C, porque tardará bastante en bajar. Funciona mejor como modo de mantenimiento, una vez que la vivienda ya está a temperatura. Si te interesa saber cuántos vatios mueve tu equipo en cada situación, en este artículo calculamos cuánto consume un aire acondicionado según potencia y horas de uso.

Sleep: la consigna que se mueve sola por la noche

El modo noche baja el ventilador al mínimo y va moviendo la consigna poco a poco: en frío la sube (lo habitual es un grado la primera hora y otro a la segunda, y ahí se queda) y en calor la baja. La idea es acompañar la temperatura corporal, que baja al dormir, para que no te despiertes destapado de calor ni con frío a las cuatro de la mañana. En un dormitorio que da a un patio de luces, además, combinarlo con el temporizador de apagado evita que el ruido de la unidad exterior rebote hacia la ventana a última hora.

Turbo: el empujón de los primeros minutos

El turbo pone el compresor y el ventilador al máximo durante un rato y después vuelve solo al funcionamiento normal con la consigna que tenías. Sirve para darle un empujón a una casa a 30 °C en verano o a 14 °C en invierno al llegar del trabajo, y para eso está bien. Ahora bien, si lo necesitas todos los días para alcanzar la temperatura, la señal es clara: el equipo se ha quedado corto de potencia.

Un caso de este verano en Molina de Segura lo resume bien. El salón-comedor, de unos 45 m² abierto a la cocina y orientado a poniente, tenía un split de 3.000 frigorías que vivía en turbo de cinco de la tarde a nueve de la noche sin bajar de 27 °C. Cuando renovamos la climatización de la casa, para el salón montamos un equipo de 6.000 frigorías que ahora llega a 25 °C en modo frío normal, y que consume menos que el anterior forzado al máximo durante horas.

Qué pasa con los modos cuando hay varios equipos o conductos

Con un split por habitación cada equipo va a su aire, pero en instalaciones compartidas los modos tienen limitaciones que conviene conocer antes de comprar. En un multisplit, todas las unidades interiores dependen de la misma unidad exterior, y esa máquina solo puede trabajar en frío o en calor a la vez. Si una habitación está en calor y otra pide frío, la segunda que se enciende se queda en espera (suele mostrar un aviso de conflicto de modo).

En un adosado de San Vicente del Raspeig con un 3×1, la madre quería calor en su dormitorio, orientado al norte, mientras el hijo encendía el frío en el estudio de la buhardilla, que da al sur y se calienta mucho por la tarde. El equipo no estaba averiado: simplemente no podía hacer las dos cosas. Lo resolvimos dejando el modo de toda la casa en calor durante el día en invierno y ventilando el estudio, aunque en una vivienda así, si se hubiera planteado desde el principio, habríamos separado la buhardilla en un equipo propio. Tienes que tener en cuenta que esto pasa con la mayoría de multisplits domésticos; solo los sistemas comerciales con recuperación de calor permiten frío y calor a la vez.

Con un equipo por conductos pasa algo parecido con las funciones. Si hay un único termostato en el salón, el modo sleep o el eco se aplican a toda la casa según lo que mida ese termostato, de modo que los dormitorios reciben la misma consigna que el salón. Para que cada habitación tenga su propio modo y su propia temperatura hace falta una zonificación tipo Airzone, con un termostato y una compuerta motorizada por estancia.

Cómo llama cada marca a estos modos

Los cinco modos principales tienen casi siempre el mismo símbolo en todas las marcas, pero las funciones extra cambian de nombre según el fabricante, y eso confunde bastante al leer el mando. Estas son las equivalencias en tres de las marcas que más instalamos:

En los equipos de Daikin, el Powerful funciona durante 20 minutos y después vuelve solo al modo anterior. En un dormitorio de unos 14 m² en Alicante con el Daikin Perfera TXM35R, esos 20 minutos bastan de sobra para bajar de 29 a 25 °C al acostarse, así que no tiene sentido dejarlo puesto más tiempo. El Econo de Daikin hace lo que contábamos más arriba: limita la potencia para que el equipo conviva con otros electrodomésticos.

Los splits de Mitsubishi Electric tienen una función propia, el Econo Cool, que en modo frío sube la consigna un par de grados y lo compensa moviendo la lama de forma oscilante, de modo que el aire te llega a ratos y la sensación térmica se mantiene con menos consumo. En la gama de LG, el turbo se llama Jet Mode y el control de consumo se maneja sobre todo desde la aplicación ThinQ, donde se puede limitar el porcentaje de potencia al que trabaja el equipo.

Si tienes dudas con un mando concreto, el símbolo suele ser más fiable que el nombre: el copo es frío, el sol es calor, la gota es dry, la hélice es ventilación y las flechas en círculo son automático. El resto (la hoja, la luna, el rayo) ya depende del fabricante, y lo más práctico es revisarlo con el manual a mano el primer día. Cuando hacemos la puesta en marcha de una instalación, dejamos el mando configurado con el cliente delante para que sepa qué tocar y, sobre todo, qué no tocar.

Preguntas frecuentes

¿Qué modo del aire acondicionado consume menos?

La ventilación es la que menos consume, porque solo funciona el ventilador interior y el compresor está parado. Entre los modos que enfrían, el dry suele gastar menos que el frío porque el compresor trabaja más suave, y activar la función eco sobre el frío o el calor también recorta los picos de consumo. A igualdad de modo, lo que más se nota en la factura es la consigna: cada grado de diferencia mueve el consumo en torno a un 8 %.

¿El modo dry (la gota) enfría?

Enfría un poco, pero bastante menos que el modo frío, porque está pensado para quitar humedad y no para bajar la temperatura. Lo normal es que la habitación baje uno o dos grados mientras el ambiente pierde esa sensación pegajosa. Si después de un rato en dry sigues con calor, lo correcto es pasar al modo frío con la consigna en 25 o 26 °C.

¿Qué significan los símbolos del mando del aire acondicionado?

El copo de nieve es el modo frío, el sol es el modo calor, la gota de agua es la deshumidificación (dry), la hélice es la ventilación y las flechas en círculo (o una letra A) son el automático. La hoja suele indicar la función eco, la luna el modo noche o sleep y el rayo el turbo, aunque estos tres cambian de nombre según la marca.

¿Es mejor dejar el aire acondicionado en modo auto?

En una casa habitada suele ser mejor fijar el modo a mano según la época, porque en entretiempo el automático puede pasar de calor a frío en el mismo día y gastar por los dos lados. El modo auto tiene más sentido en segundas residencias, despachos o habitaciones que se usan poco, donde nadie está pendiente del mando.

¿Se puede usar el modo turbo todo el rato?

Se puede, pero no tiene sentido: el turbo pone compresor y ventilador al máximo y es el modo que más consume. La mayoría de marcas lo limitan a unos 20 o 30 minutos y después vuelven solas al funcionamiento normal. Si el equipo solo llega a la temperatura con el turbo puesto, lo más probable es que se haya quedado corto de potencia para esa estancia.